走过春夏

越是艰难的日子，越挫越勇的特质更能得到展现。今季，设计师取材鲜艳印花和繁复刺绣引燃活力，更以大量垂坠宽松的线条和落肩剪裁，解放男装长期来英挺阳刚的框架；同时大胆挪用女装的洋装、透视和镂空元素，只为了给男人一个自由奔放、随心所欲的春夏。

飘逸趋势

2017春夏男装的流行趋势，除了延续前几季大为风行的棒球外套之外，设计师也大胆挪用女装剪裁，带来极阴柔的垂坠洋装和高腰宽管裤，以及落肩线条、面料轻软的长风衣；而户外运动的盛行，则让运动凉鞋和休闲后背包成为两大重点配件，为男人带来阳光感的旺盛活力。

图腾后背包

斜背包的趋势似乎已慢慢减退，后背包就顶替了斜背包的地位。不过，本季流行的后背包不再是素面，而是充斥著异材质拼接元素和不同图腾所贯穿的后背包，造型十分抢眼。

重坠袍子

这类型的服饰轮廓是从女装中所截取，虽然是流行款，但也非常考验穿者的气质和搭配功力，不然容易沦为造型过度女性化。

轻材质风衣

厚重风衣不适合身处在马来西亚的我们，如果对长版风衣跃跃欲试，可尝试本季流行的落肩飘逸风衣，材质轻薄，穿著也不觉突兀。

宽管裤

把你双脚裹成两只筷子脚的窄管裤虽然依旧流行著，但宽管裤正在悄悄地向型男们敲门。简单地搭配宽版上衣，很有随性不羁的时尚感。

凉鞋

本季流行的凉鞋可不是夹脚拖鞋，而是绑带凉鞋，若你著上休闲款的西装，穿上这类型凉鞋真的蛮有型的，再大胆一些，还可配上一双袜子，让造型更具层次感。

斑斓棒球外套

棒球外套已流行了好几季，本季外套换上了色彩斑斓、设计感极重的刺绣和印花，随便搭上素色裤装，就很有个性。

不撑场，缺席症候群蔓延

过去很长一段时间里，无论是品牌、媒体或产业观察家各方都一致认为，由于男性相对掌握较高比例的经济自主权，男装产业向来都是受到经济景气影响相对轻微的一环，这也是纽约时装公会看准男装市场的庞大产值，而一味催生纽约男装周和巴黎、米兰一较高下的原因。只是，事情通常没有人们想像得如此简单。

自我设限——纽约男装周

去年初提出纽约男装周的构想后，以美国设计师协会（CFDA）为首的几个组织努力游说各大品牌加入，一时间也炒得沸沸汤汤，只是谁也没料到经济疲衰还不打紧，几个大城市如巴黎的恐怖攻击事件，成为影响各大主要品牌销售业绩的最后一根稻草，加以发表时间、资金赞助都面临问题，才来到第三季，纽约男装周便已脆弱不堪。

尽管作为纽约时装的重要象征，Ralph Lauren始终都对纽约男装周抱持怀疑态度，他的缺席自是理所当然；Calvin Klein以等待拉夫西蒙（Raf Simons）上任为由退出展演，连静态发表都省了；人气品牌Alexander Wang、Thom Browne、Public School和3.1Phillip Lim的逃离，更让关注度一下所剩无几；就连越来越受到关注的添库本（Tim Coppens）也不慎透露下一季将转往巴黎发表的念头。一个只剩下John Varvatos和Tommy Hilfiger坐镇的2017春夏纽约男装周，你说还有看头吗？

此外，纽约男装周的最大问题在于定位不明。相较于伦敦的新锐辈出、米兰的买家齐聚、巴黎的天马行空，纽约男装周给大家了什么？参展品牌多半不具国际知名度，设计层面也没有全球共通性，加上缺乏大牌撑场，媒体能见度更是惨不忍睹。“在巴黎发表也是有点情非得已，除了买家齐聚有助于销售外，这里对创意的接受度较纽约更大，能让我在创作上更加自由。”汤姆布朗（Thom Browne）这番告白听来残酷，却也指出了纽约男装周另一个隐忧──既没有米兰男装周的庞大商机，又为了微薄的市场利基而自我局限，连自家人都看不下去了。

变革的尝试——米兰男装周

谁也没料到，米兰竟也被传染了这股缺席症候群。已成为米兰男装新霸主的Ermenegildo Zegna以等待新任总监到职为由退出官方行程；Brioni新任创意总监贾斯汀（Justin O'Shea）为了炒话题博版面，刻意将原定于米兰发表的男装秀移往巴黎，选在高级订制服时装周中展演；Ermanno Scervino和Roberto Cavalli更是绝妙，仅发表声明表示将不参加2017春夏男装周，却没有交代原因。

相形之下，为了庆祝品牌50周年而合并男女装于9月展演的Bottega Veneta，以及为了有效整合品牌有限资源而将男装并入9月女装周发表的Antonio Marras，就显得理所当然多了。Gucci随后也表明，这一季将是最后一次的独立男装秀，此后品牌男女装将合并于女装周期间发表。

幸好米兰终归家大业大，还有Dolce & Gabbana、Prada、Versace等大牌压阵，而自认肩负米兰兴衰重任的大宗师Giorgio Armani更自告奋勇担纲男装周最后一日的压轴品牌，卯足全力只为了让媒体和买家们待满行程而非提前飞往巴黎。

以Gucci和Bottega Veneta为首的品牌所透露出的讯息，十足值得时装圈上中下游各方深思──当时装品牌越来越讲求综效和形象统合，男装秀的独立展演是否有其必要？米兰时装公会主席卡罗（Carlo Capasa）对此表示，“当品牌面临景气变动时，米兰品牌愿意大胆尝试自我革新。部分品牌正在尝试新的策略，而相较于女装的牵一发动全身，它们选择影响层面较小的男装做实验。”

新锐摇篮——伦敦男装周

几季来被伦敦男装周当作活招牌的百年老牌Burberry和Tom Ford，都以以整合品牌资源为由，宣布从本季起退出伦敦男装周展演，将男装秀并入女装秀中发表。象征量身订制工艺的Dunhill，则因为前创意总监约翰雷（John Ray）离职而新人选尚未到任，以小型私人活动取代过往的动态展演。尽管少了大牌撑场，但大票新锐设计师仍以他们的前卫视野，维系伦敦男装周的精彩可期。

最新一届英国时装协会/《GQ》男装设计大奖（BFC/GQ Fashion Fund）大奖得主格雷格格林（Craig Green），以及因为Loewe而跃升一线设计师之列的J.W.安德森（J.W.Anderson），都以他们前卫大胆的出奇创意和高知名度，引燃伦敦男装的战火。格蕾丝（Grace Wales Bonner）快速成功的范例，更为新锐设计师提供十足信心，相信自己只要有绝佳的设计创意和剪裁功力，即使缺乏财力后盾，也能在伦敦闯出属于自己的一片天空。

张手拥抱所有的观点和见解、不唯利是图的艺术性思考，正是伦敦男装周为自己寻得的定位，也因为如此才能够吸引众多新锐设计师来此追寻他们的时装梦想，也反向回馈伦敦男装周的丰沛能量。也许伦敦男装周短期内仍然难以成为动见观瞻的男装重镇，然而若能以男装人才摇篮自居，也是另一番繁荣光景。（301）