【潮流】法国老牌　病急乱投医？

看过知名时装设计实境节目《Project Runway》的人，对于超模主持人海蒂克拉姆（Heidi Klum）每次评审前的那句“Infashion, one day you're in, the next day you're out”一定不陌生。这句话确实把时尚界的现况描绘得十分精辟。就算你今天是当红炸子鸡，要是出错也得立即打包回家。即便是拥有百年历史的老牌，如果抓不准时尚趋势及消费者的口味、选错设计师，也会被时代淘汰而默默消失。

成功为品牌翻盘、带来销售奇迹的包括Gucci的亚历山哆（Alessandro Michele）、Celine的菲比菲洛（Phoebe Philo）、Balmain的奥利维尔路特德（Olivier Rousteing）、Louis Vuitton的尼古拉斯盖斯奇埃尔（Nicolas Ghesquiere）、Loewe的卓纳登安德森（J.W Anderson）、Kenzo的亨比托莱昂（Humber to Leon）与林卡洛（Carol Lim），及近期一举拿下美国时装设计师协会（CFDA）两项设计师大奖的拉夫西蒙（Raf Simons），他们都在转换新东家后，把品牌拉拔至另一巅峰，曝光率与话题性兼具。

有人职场得意，相对也会有人失意。近期最被千夫所指的，就是两年前因高层变动、开除当时创意总监的Lanvin了。当时来自摩洛哥的54岁设计师阿尔伯艾尔巴茨（AlberElbaz）刚在巴黎办完2016春夏女装秀，并获得国际时装组织颁发的“超级明星奖”，之后便突然接到被解雇的消息。取代他的是以简约设计著称的高定设计师布什哈加拉尔（Bouchra Jarrar），这突如其来的事情原由是——“理念出现分歧，且Lanvin2015年利润下滑了250万欧元（约1200万令吉）”。

两年后，Lanvin的业绩表现说明，单靠创意总监可能还是无法拯救这个拥有128年历史的法国时装屋。据路透社最新的报导指出，Lanvin去年销售额下降了23%至1.62亿欧元（约7.7亿令吉），只有2012年巅峰时期（2.35亿欧元，约11.3亿令吉）的一半。今年前两个月，它的销售额还持续下滑了32%。

净损失千万欧元

“布什哈加拉尔的第一个系列反响非常糟糕，第二个系列也没有好到哪里去。”一名匿名人士在接受路透社采访时说。这导致Lanvin在去年出现了10年以来的第一次亏损，净损失高达1830万欧元（约8800万令吉）。该匿名人士还称，这个数字在2017年将扩大到2700万欧元（约13000万令吉）。

目前为止，Lanvin并未对这些数据做出回应。不过，这家目前拥有300名员工的公司已经找到一家名为“LongTermPartners”的咨询机构，希望通过关闭不赚钱的门店、减少广告支出及解雇9名员工削减成本。

“独裁者”惹的祸？

在奢侈品普遍复苏的环境下，这样的消息有些令人意外，但也在情理之中。与Gucci、Louis Vuitton等品牌不同，Lanvin是至今少数几个还未被奢侈品集团收购的欧洲时装屋之一。

2001年，台湾商人王效兰从欧莱雅集团（L'Oreal Group）手中收购了Lanvin男装与香水业务，随后迅速掌权。当时也正是她找来刚因Yves Saint Laurent被开云集团（Kering）收购而被解雇的品牌创意总监阿尔伯艾尔巴茨，让他重新给Lanvin定调。

阿尔伯艾尔巴茨从2001年第二季开始奠定Lanvin后来标志性的设计风格。用《Vogue》市场总监魏姬娜史密斯（Virginia Smith）的话来说，从背后裸露的拉链到缎带花边，都在强调“一种缺憾的美感”。

在奢侈品行业，成功的公司需要创意总监和首席执行员的成功搭档。阿尔伯艾尔巴茨在任期间，Lanvin除王效兰亲属的短暂经营外，分别经历两任首席执行员——法国品牌Nina Ricci的总裁保罗丁力维（Paul Deneve，2006至2009年）及Moschino前首席执行员特雷安德鲁（Thierry Andretta，2009至2013年）。通过调整品牌的批发零售渠道和铺设门店，他们使Lanvin的营业额达到2.4亿欧元（约11.5亿令吉）。

但高管流动频繁一直是Lanvin的致命问题。

75岁的王效兰被认为是“独裁者”，她不愿意接受收购，不愿意为品牌投入更多的钱，也不愿意其它人这么做。德国投资人拉夫巴特（Ralph Bartel）是除王效兰外，在Lanvin拥有最多股分（25%）的董事，但他也不被允许向Lanvin注资，“因为这会稀释王效兰的股权”。

在写给管理层和员工的信中，阿尔伯艾尔巴茨也曾提及这一点——“缺乏切实的经营策略和投资导致了公司业绩停滞”。这一观点在当时得到了很多员工的支持。

“独裁者”惹的祸？

此外，Lanvin依然是一个以成衣为主的公司，缺少有力的配饰业务。它的成衣和配饰收入比例为60：40，甚至一度有内部人士称该比例可能达到80：20。这意味著Lanvin很难像其它奢侈品牌一样，从利润最丰厚、覆盖人群也最广的配饰业务中获得增长。

根据路透社报导，管理层似乎到现在才想到要扩展皮具产品线以增加利润，不过他们选择的渠道有点“病急乱投医”——奥特莱斯和折扣店，而非高端购物中心。这种方式会不会让Lanvin在现有的问题外，又陷入品牌廉价化的风险，我们不得而知。不过，时尚人依然在嚷嚷著，希望Lanvin可以回到阿尔伯艾尔巴茨主导的时代！