手造日本皇味

曾经，只有日本人能吃；曾经，北台湾糕饼店的老板都为抢货而来排队。台北堂的麻糬烤饼“摩那卡”，由第一代李德眉传承自日本师傅，日治时代只供应给日本总督府。

第二代李克忠经营后，一般民众抢买尝鲜，手翻炭烤不敷供应，1980年不得不用2栋房子的价格，从日本进口半手工烤饼机。但第三代李振诚面临糕饼面包市场争鸣，一度抗拒接手。

然而，传男不传女的家规让他难以割舍，于是，8秒一转的烤台依旧回旋，飘著糯米香的烤饼也从单色变成五彩缤纷。

时钟指著下午5时42分，距离“台北堂饼行”第三代老板李振诚坐下来烤日式“摩那卡”（MONAKA）饼壳，已经过了五个多小时。5小时里，一群银发族前来参观，热闹哄哄许久，又离去，但李振诚始终重复一样的动作。切麻糬、放入烤盘、挑出烤饼；再切麻糬、再放入烤盘、再挑出烤饼。

一开火便难抽身

李振诚的太太许嘉玲一边修剪饼壳多馀或沾黏的边缘，一边解释：“所谓摩那卡，日本汉字写作‘最中’，是以麻糬烤成造型饼壳，再用二个饼壳包裹红豆馅的一种日式甜点。”

她望了一眼先生的背影，“他烤饼时很少讲话，我常说他会变孤单老人，一个人对著机器做做做。”也不知李振诚是太专注，还是让烤台冒出的热烟给熏著，始终锁著眉头工作。

突然，第二代老板娘、李振诚的母亲陈彩冒出一句：“他阿公（李德眉）和爸爸（李克忠）都规定要传子不传女，我说哪有这回事，烤饼这工作得烤到快要歪腰，有人肯接就要偷笑了。”

猛然，我才想起，李振诚似乎没起身上过厕所，陈彩又说：“机器8秒钟转一次，若停掉，又要重新暖机开机，所以他能不动就不动，偶尔要上厕所，才让姐姐李佳佳替一下手。”

被激转型

批发终究是为人作嫁，有天，一位客人经过说道：“你们家的摩那卡不好吃，人家火车站那家的才好吃。”激得陈彩拿出袋子说“那是我们做的”，也开始思考转型，“当时虽已有贩售零卖，但主要仍是批发，客人根本不认识，且烤饼破损率在三成以上，批发一个饼壳只赚几毛钱，不如自己打名号来卖。”

1990年，陈彩见西点面包颇为流行，跟著增聘面包师傅，一边零售批发摩那卡，一边卖面包。“吴宝春刚来台北就是在我们店里当学徒。”陈彩笑指著墙上自己与吴宝春的合影，“当年他和我儿子一起学做面包，没想到现在这么有名。”

此时，李振诚终于烤完所有饼壳，起身松了松肩颈，“坦白讲，我一开始并不想接手。”看著吴宝春等同期师兄弟持续走在烘焙研发之路，他也想跟进，而且惯吃摩那卡的老辈已逐渐凋零，“但爸妈老了，爸爸有传男不传女的观念，我上头是3个姐姐，我没有别的选择。”

改包装客人回流

十多年前，李振诚结束面包生产，全心经营摩那卡生意。他的想法是：“与其和别人争食面包市场，不如专心做好别人不会的招牌产品。”原本阿公和父亲都只做原味，他又增加抹茶、草莓、可可、雪白4种口味，以缤纷的五色梅、五色菊、五色兰和摩那卡冰淇淋、谷之宝饼吸引年轻客群。

另外，他和妻子、姐姐也在包装做改良，“传统的摩那卡是直接将红豆馅包好，老一辈习惯吃软的，但年轻人会以为是不新鲜，因此，我们特别将饼壳和红豆馅分开真空包装，好维持口感的酥脆。”

卖相和包装年轻化，确实让台北堂商机重新复苏。李振诚说：“食安风暴后，许多年轻客人也开始来找没有添加物的传统点心。”

他最后收拾著烤台，丢出一句：“我爸常说，学会烤饼的技术，虽然‘胀不肥’，但至少‘饿不死’。”

陈彩问儿子：“又连中餐都还没吃？”李振诚嗯了声，没再答腔。看似平淡无奇的互动，却藏著一个母亲对儿子的肯定，及一个儿子对90年家业的难以割舍和使命。

和果子饼王

陈彩说，相传摩那卡是日本安平时代皇宫和贵族的御用点心，在日本有和果子饼王之称。李振诚这才插了句：“阿公时代，在台湾就只有日本人能吃，台湾人不能吃。”

那是1920年，李振诚的阿公李德眉在北市广州街、专门供应总督府（现总统府）摩那卡的“源田株式会社”当学徒。日本战败后，日籍老板返日，将会社和器具留给李眉德。李先搬到长沙街，1960年代，又搬到汕头街（今艋舺大道），挂起“摩那卡本铺”店号，之后由第二代李克忠和媳妇陈彩接手。